Процесс создания шарнирно-расчленненной куклу шаг за шагом.

Это своего рода куклы с шарик-шарнирами в теле, руки и ноги. Конечности и голова соединяются между собой упругой нитью.

Есть много вариантов в том, как присоединиться к каждой части куклы.

ШАГ 1

Рисуем схему

Для начала нарисуйте схему вашей будущей куклы в натуральную величину в фас и в профиль, обращая внимание на размер соединений..

Делаем каркас

Мы покажем вам, как использовать пенополистирол Styrofoam (универсальная строительная изоляция голубого цвета, которая используется для утепления всех типов и элементов зданий) для каркаса. Вырежьте все части куклы из пенополистирола размером на 10 мм меньше реального размера деталей.

Основа

Основу будем делать из опилок, смешанных с клеем. Эта смесь становится твердой и легкой после высыхания. Пенополистироловый каркас в последствии вынем из основы, чтобы детали стали полыми. Существует два типа опилок: грубые и пудрообразные. Для нашей работы больше подойдут пудрообразные опилки. Смешиваем равные части опилок и химического клея с водой (так же можно использовать крахмал) и разминаем руками, пока он не станет глинистым. Не делайте слишком много материала, так как он высохнет за несколько дней, и вы не сможете его использовать. Скомкайте получившуюся массу и заверните во что-нибудь, чтобы она не высохла. Теперь массой из опилок облепите каркас, используя клей для скрепления каркаса с массой. Облепите все части куклы, исключая места соединения, равномерным двухмиллиметровым слоем. Дайте деталям высохнуть. Если в процессе сушки появятся трещины, ничего страшного. Замажьте их той же массой и высушите

Лепка

Смешайте равные части опилок и stoneclay. Очертите границы вверху, внизу, справа и слева на поверхностях стыков.

Сначала мы должны облепить равномерным слоем всю форму, и разметить поверхность для последующего моделирования. Для разметки не используйте чернильную ручку, так как чернила могут проявиться на поверхности. Больше подойдет цветной карандаш.

После того как форма головы будет окончательно завершена, сделайте шею тем же самым способом, что и остальные детали, используя styrofoam для каркаса.

Основа для рук

Нарисуйте руку и сделайте ладонь из опилок. Порежьте тоненькую проволоку на 10 частей для пальцев.

Сделайте дырочки для пальцев в ладони тоненькой дрелью.

Зафиксируте проволоку в дырочках эпоксидной смолой.

После высыхания, подрежьте пальчики до нормальной длины и согните их в подходящую позу.

Глаза

Теперь нужно разрезать голову и выскрести из нее styrofoam .

Вырежьте резцом дырочки для глаз.

Закрепите глаза клеем

Прикрепите отрезанную часть головы смесью опилок, клея и stoneclay.

Голова и тело

После того как вы проработаете черты лица, отшлифуйте поверхность шкуркой.

Нарисуйте внешнюю линию уха и сделайте уши из опилок и stoneclay. Сделайте дырочки для ног руг и шеи в торсовой части куклы и выскребите оттуда пеноплистироловый каркас. Зашлифуйте неровности шкуркой.

Вставьте голову в отверстие для шеи и проверьте баланс.

Начертите границы на поверхности для проверки симметрии и неровностей.

Проработайте детали и отшлифуйте поверхность.

Руки

Насыпьте в чашку немного грубых опилок. Намажьте проволочный каркас клеем, положите заготовки рук в чашку и облепите их опилками.

После высыхания проработайте детали опилками, смешанными со stoneclay .

Разрежьте руки в локтях. Вставьте соединительные шарики в отверстие в плечах и на локтях и скрепите детали.

Отшлифуйте поверхность шкуркой, затем налепите сверху stoneclay , чтобы сделать поверхность гладкой.

Вырежьте дырочки в запястьях и приклейте туда соединительные шарики эпоксидной резиной

В местах соединения подрежьте края соединений в направлении плавного сгиба деталей.

Ноги

Нарисуйте эскиз ног и сделайте основу из опилок. Затем проработайте детали смесью опилок и stonaclay . Вырежьте дырочки (как в запястьях) и приклейте к ним соединительные шарики.

Зафиксируйте соединительные шарики так же на верху бедер и в коленях.

Проверьте соразмерность каждой части, отшлифуйте поверхность и при помощи stonaclay сделайте ее гладкой.

Соединительные углубления

Шарнирная кукла - это кукла, сделанная с использованием шарнирных соединений, которые придают ей подвижность. Шарниры крепят в шею, локти, запястья, колени, торс и бедра. Благодаря этому кукла может принимать множество поз.

Классическая кукла шарнирная изготовляется из полиуретана - пластичного материала. Но со временем стали делать такие куклы не только из полиуретана, а еще из запекаемого пластика, холодного фарфора, полимерной глины, самозатвердевающего пластика, тканей, папье-маше и многого другого.

Кукла шарнирная из полимерной глины. Изготовление деталей

Вам понадобятся:

• Запекаемая глина.
• Рулон пищевой фольги.
• Шило.
• Плоскогубцы.
• Шарнирные шарики.
• Бумага.
• Карандаш.
• Наждачная бумага.

Нарисуйте на листе бумаги эскиз будущей куклы.

Продумайте, какого она будет роста, телосложения, возраста. Не забывайте о деталях. Разрез глаз, нос, губы, форма черепа, грудь - все это придаст неповторимость кукле, сделает ее уникальной.

Затем из пищевой фольги сделайте заготовки. Не стоит вылепливать цельную фигуру куклы.

Кукла шарнирная должна состоять из деталей, которые в конце крепятся между собой на шарниры и позволяют кукле двигаться. Отдельно смастерите голову, предплечья, туловище, ноги. Время от времени прикладывайте детали к эскизу, чтобы не отдаляться от образа желаемой куклы.

Когда все части будут готовы, можно приступать к работе с глиной. Возьмите небольшой кусок глины и хорошенько разомните его в руках. Когда материал станет хорошо поддаваться, осторожно оберните им детали из фольги так, чтобы не нарушить первоначальную форму. Толщина глины должна быть не больше одного-полутора сантиметров. После того как все детали будут готовы, придайте им окончательные изгибы и поместите в духовую печь на 15 минут.

Проработка деталей куклы

Когда все части будущей куклы пропекутся в духовке, нужно их остудить, а затем приступать к шлифовке. Возьмите для начала грубую наждачную бумагу и пройдитесь по всем буграм, которые некрасиво выпирают. Далее сгладьте их более мягкой наждачной бумагой.

Соединять детали будем свежей глиной. Будьте внимательны, не лепите сразу с двух сторон, займитесь сначала передней частью, а потом задней. Кукла шарнирная своими пропорциями должна напоминать человека, поэтому нелишним будет взглянуть в книгу по анатомии и напомнить себе, где, как и какие располагаются мышцы и кости в человеческом теле.

Начинать всегда лучше с туловища, так как это одна из самых сложных составляющих, не беря во внимание мелкие детали, которые часто приходится прорабатывать иголкой. Куклы шарнирные должны иметь грудь, чуть выступающие кости ключицы, очертания ребер, пупок и т. д. Поэтому уделите этому должное внимание, тогда готовая кукла будет максимально напоминать человеческое тело. Запекайте поделку снова 15 минут в духовке. Далее приступайте к спине. Добавьте на силуэте очертания позвоночника, лопаток, бедер и снова запеките.

Не забудьте, что куклы шарнирные должны быть не заполнены ничем внутри, чтобы можно было без особых усилий продеть шарниры и закрепить их.

Как крепить шарниры

В качестве крепления можно использовать бусины подходящего размера или слепить их заранее из полимерной глины. Позаботьтесь об этом еще в начале работы, чтобы потом не оказалось, что бусины слишком малы или велики.

В готовую руку, ногу или шею поместите бусину с продетой резинкой. Повяжите на концы резинки по одной бусине и протяните ее внутри, к примеру, между руками или ногами.

Теперь можно нарисовать кукле лицо. Используйте акриловые краски. Они стойкие, легки в использовании и довольно насыщенные.

Как сделать волосы для куклы

Волосы для куклы можно сделать из сантехнического льна, который можно купить в любом строительном магазине. Он продается в желтых, светло- и темно-коричневых цветах. Перед тем как клеить волосы, их нужно обработать.

Налейте в таз белизны и замочите там будущие волосы на пять-семь минут, чтобы смыть зеленоватый оттенок и убить неприятный запах. После чего прополосните лен под проточной водой. Используйте кондиционер для волос, которым вы пользуетесь обычно, от этого материал станет более мягким и приятным на ощупь. Смойте его и просушите волосы. Когда они высохнут, то аккуратно расчешите их. Расчесывайте так, как будто это ваши волосы, не тяните расческу, если она запуталась, от этого материал портится. Готовые волосы можно клеить на ПВА или с помощью клея на силиконовой основе.

Сантехнический лен в качестве волос для кукол хорош тем, что он приятен и доступен по цене. А также его можно окрашивать красками для волос, если желаете сменить прическу своей кукле.

Одежда для куклы

Одежда - это то, где можно дать разгуляться вашей фантазии. Можно сшить ее самому, а можно купить в магазине игрушек. Там же можно подобрать обувь для куклы, даже различные аксессуары - очки, шарфы, зонты, шляпы, сумки и многое другое.

Шарнирная кукла своими руками из ткани

Куклы из ткани станут замечательным подарком для любого ребенка. Они мягкие, красочные, с ними приятно играть. Сшить такую куклу так, чтобы она имела анатомическую схожесть с человеком, практически невозможно. Но шарнирная текстильная кукла изготовляется намного проще, чем из твердых материалов.

Начинайте создание куклы как обычно - с чертежа, или выкройки, так будет правильнее сказать. Для наполнения игрушки можно взять поролон, вату или ненужные старые лоскуты. Изготовьте все части тела отдельно, а затем сшейте их между собой с использованием бусины или пуговицы.

С помощью акриловых красок добавьте телу куклы цветов и теней. Нарисуйте рот, глаза, брови. В специализированных магазинах продаются пластиковые глаза для игрушек, их также можно использовать в создании своей неповторимой авторской куклы.

Шарнирная кукла, своими руками сделанная, готова! Она станет прекрасным украшением в любом интерьере или любимой игрушкой ребенка.

Теперь вы узнали, как изготовляется шарнирная кукла. Мастер-класс непременно вам должен был помочь, но весь процесс целиком и полностью зависит только от вас. Если вы новичок, то чтобы облегчить себе задачу, приобретите в магазине игрушек куклу Барби и лепите свою куклу по ее подобию.

Популярность шарнирных кукол легко объяснить. Ведь она воспроизводит точную копию человека, со всеми анатомическими особенностями. Конструкция, с использованием в местах скреплениях шарниров, делает их очень гибкими, и одаривает способностью принимать самые разные позы и даже выражать настроение.

Многие ошибочно считают, что изобретению шарнирных кукол мы обязаны таким странам, как Япония, Корея или Китай. Это далеко не так. Первые модели, сделанные в подобной технике, были известны еще в Древнем Риме, Египте и Греции. Материалом для них служили глина и дерево, а собирали их с помощью веревок и колышков.

В наше время ценность этих кукол не только в том, что они выглядят как люди, но и в их индивидуальности. И для этого необязательно ее делать самому. Достаточно купить даже серийную, и благодаря свойствам материала, из которого она изготовлена, поменять ей внешность.

Японская шарнирная кукла

Хоть и не японцы придумали и создали первую игрушку на шарнирах, но своим возрождением она обязана все же этой стране. Японская компания Volks первой предложила модель, которую хозяин может создать под себя, почувствовав себя в роли Пигмалиона, валяющего свою Галатею. Их еще называю Super Dollfie, сокращенно BJD.

Несмотря на свое разнообразие в BJD все же есть определенные стандарты. Они заключаются в пропорциях и в размерах. Так как только благодаря большому размеру large, можно создать модель с полной детализацией всех анатомических особенностей.

Самые первые BJD имели стандартный размер 60 сантиметров. Затем изделие стало «подрастать ». Вначале до 65, затем до 70 сантиметров и складывается впечатление, что и это еще не предел.

Существуют и другие категории игрушек на шарнирах, поменьше – tiny и mini. Совсем крохи от 9 до 35 сантиметров, чем-то напоминают стандартных кукол и поэтому создаются со всей атрибутикой присущей им.

Средний размер 35-45 сантиметров, это компромисс между качеством, так как с такой моделью уже можно работать, придавая ей индивидуальность, и ценой – она дешевле. Ну а все что выше 45 сантиметров считаются большими.

От обычных игрушек японские BJD отличает еще и материал. Они созданы не из пластика, а из полиуретановых смол. Этот материал более приятен на ощупь и напоминает фарфор. Именно благодаря ему изделия и можно модифицировать, вооружившись наждачной бумагой, надфилем и другими режущими инструментами.

Процесс создания такого изделия довольно трудоемкий и дорогой. Вначале скульптор-дизайнер вручную изготавливает все детали. Затем по ним создаются силиконовые заготовки, в которых и отливаются части тела. Но подобные заготовки не вечны и могут использоваться только для создания нескольких прототипов, а затем процесс начинается заново.

Естественно, беря в расчет стоимость материала, оборудования, аренды, затрат на зарплату и другие факторы, стоимость одного изделия на шарнирах зашкаливает. Цена одной базовой модели составляет 300-700 долларов США.

Но это стоимость новой модели. А из-за того, что они обычно выпускаются ограниченным тиражом, то попадая на вторичный рынок, ее цена растет еще больше. А это большой стимул научится делать шарнирных кукол своими руками, пусть даже не на продажу, а для себя.

Шарнирные куклы, сделанные своими руками

Приступая к работе, заранее привыкните к мысли, что ваша кукла вряд ли будет шедевром. До этого еще далеко. Но то, что она будет яркой, индивидуальной, со своим именем и характером, с собственной историей создания – это наверняка.

В процессе создания каждый человек превращается в творца, поэтому нет ничего удивительного, что получившееся изделие получается одушевленным. И, вполне возможно, станет талисманом удачи. Главное, не забудьте ко всем материалам и инструментам, запастись хорошим настроением.

Технологий по созданию таких кукол множество. Для того чтобы определиться с тем, в какой из них работать, вначале выберите материал, из которого она будет создаваться.

Материал для шарнирных кукол подразделяется на виды:

• самозастывающий, такой как папье-маше и Эфапласт;
• запекаемый – все разновидности пластика, полимерная глина;
• литьевой – фарфор и полиуретан.

Нам подходят два первых. Литьевой метод является уже фабричным. От того, какой модель будет – текстильной, из папье-маше, самозатвердевающей глины или другого материала, собственно и зависит весь процесс создания. К примеру, текстильная шарнирная кукла шьется из специального кукольного текстиля молочного или телесного цвета. И для ее создания вам, несомненно, понадобится выкройка.

В интернете есть много мастер-классов по пошиву текстильной шарнирной куклы, там же даются и выкройки в нужную величину.

Если изделие делается из твердого материала, то выкройку заменит схема, на которой модель рисуется в профиль и анфас со всеми максимально возможными подробностями. Естественно, выкройка и схема текстильной и полиуретановой шарнирной куклы рисуется в натуральную величину.

Мастер-класс по созданию шарнирной куклы из пластика

Наша первая кукла пусть будет из пластика для моделирования. Этот материал продается в специализированном магазине. Еще понадобятся фольга и пищевая пленка. Пользуясь схемой, изготавливаем каркас основы-туловища, рук, ног и головы из пленки и фольги.

Делается это следующим образом:

• Вначале из фольги лепим нужные по размеру и контурам детали. Для того чтобы не отклоняться от схемы, постоянно прикладывайте их к чертежу. Это необходимо для того, чтобы выдержать нужные размеры и пропорции. Затем оборачиваем детали пленкой, а после облепливаем каркас тонким слоем пластика, толщиной 1-1,5 мм. Далее, пользуясь инструкцией, запекаем пластик в духовке;
• После того как детали запеклись, пользуясь своими познаниями в анатомии, с помощью наждачки или пилочки для ногтей, начинаем шлифовать детали, придавая им нужные впадинки и бугорки. Там, где, по вашему мнению, пластика не хватает, наращиваем его. Только помните, после каждого наращивания пластика, изделие нужно отправлять в духовку на затвердение. Это одновременно и творческая, и рутинная работа;
• После того как детали обработаны, туловище, руки и ноги разрезаются, и из них аккуратно извлекается каркас. А на его место ставятся гибкие трубки или резиновые шнуры. Руки и ноги режутся в одном месте, там, где у человека скрепляются суставы – локоть и колено;
• На их место по размеру лепятся шарниры. Также нужно сделать заготовки ладоней, пальцев и стоп. Все примеряется к ногам и рукам, подпиливается и трется, пока, по вашему мнению, не будет идеально подходить друг другу;
• В область лодыжки, а также соединений предплечья, ладони и шеи вставляются петельки или металлические крючки. Вся модель собирается на двух резиновых шнурах. Они проходят через все тело. Один протягивается от одной лодыжки к шее, а затем ко второй лодыжке. А второй шнур тянется от одного запястья через плечи к другому. Учитывайте степень натяжения шнура, чтобы изделие не получилось разболтанным или пережатым. Также за свои крючки на резинку присоединяются ступни, ладони и голова;
• Далее начинается полировка и оформительские работы. «Кожа » полируется мягкой тканью до идеальной гладкости, затем грунтуется и прокрашивается акрилом. На голове делается небольшое углубление для волос. Затем растолченной розовой пастелью покрываются выпуклости на теле и лице, фиксируется все лаком;
• В продолжение работы над оформлением, нужно раскрасить лицо, прикрепить волосы и наклеить или нарисовать реснички. Прототипом для лица может послужить любой образ. Это может быть известная актриса или певица, а может быть, просто понравившееся вам лицо.

В изготовлении шарнирной куклы огромную роль играет чертёж. Вопреки расхожему мнению, именно чертёж позволяет избежать самых распространённых ошибок конструкции куклы, воссоздать устойчивость, прекрасную подвижность и до мелочей продумать шарниры.

Чертёж это документ, это ваш личный проект. К нему нужно относится серьёзно. Бумагу нужно взять миллиметровую или на худой конец в клетку . Простые листы ни в коем случае не подойдут. При этом лист в клетку по размеру лучше брать А4 минимум. Новичку будет невозможно создать миниатюрную куклу - у миниатюрной куклы свои нюансы.

Нам потребуется:

Циркуль (или шаблоны кругов)

Линейка

Все ровные линии и шарниры от руки мы не рисуем!

В первую очередь вы должны прочертить осевые линии - линии роста. Фронтальный и профильный чертежи мы строим почти одновременно на момент построения осей и вспомогательных линий. Линии должны быть строго перпендикулярны и уравнены по длине. Их начало и окончание должны совпадать. В начале и в конце этих линий удобно делать насечки. Расстояние между этими осями должно быть достаточное, но и не слишком большое, так как эти линии должны проходить по середине тела куклы в обоих ракурсах (см. рисунок 1) . Лучше оставлять места с запасом. После того как вы прочертили осевые линии, необходимо просчитать количество голов в росте куклы...

А вот тут новички и запинаются… Потому что большая часть новичков не только не делают эскиз, но и вовсе не заботятся о стилизации! Мы говорили об и в предыдущих статьях. Очень рекомендую внимательнейшие прочесть. Если вы имеете небольшой опыт в рисунке, эскиз должен быть в более менее ровной позе (в позе смирно) с поднятой головой. Если вообще не имеете опыта - распечатайте картинку из интернета с желаемым персонажем.

По эскизу мы внимательно вымеряем количество голов в теле (отмечаем на эскизе их так же). И стараемся ровно разделить одну из осевых линий на количество голов. Когда осевая линия поделена на головы - мы ровно проводим еле заметные линии по линейке, которые разделят и другую ось на головы. Линии на чертеже должны быть незаметны для того, чтобы не мешали проводить горизонтальные опорные линии в дальнейшем, их можно сделать другим цветом. Я привожу в пример наложенное на чертёж изображение эскиза. В вашем случае, эскиз может быть другого масштаба по отношению к чертежу, и на нём считать головы нужно отдельно!!! А потом это количество голов переносить на чертёж! Итак, головы построены. Но мы не спешим рисовать!

Теперь необходимо начертить опорные линии. Опорные горизонтальные линии позволят нам построить профильный чертёж идентичным по отношению к фронтальному. По эскизу мы смотрим пропорцию, как точка уровня лобка делит всю куклу пополам. Ориентируясь на линии деления головами на эскизе (на каком из делений, в каком месте можно провести линию паха?), мы определяем где находится эта точка на линии роста фронтального чертежа. Теперь проводим идеальную горизонтальную линию от этой точки к вертикальной линии профильного чертежа (линия тоже должна быть не жирной, можно цветную, отличную от той что делит рост на головы). Точка пересечения вертикальной и сделанной нами линии - есть точка лобка на профильном чертеже (я выделила эту линию красным, в дальнейшем она будет сероватой)!

Вообще основными опорными точками для построения чертежа являются места начала и окончания шарниров и их приёмников. Но пока мы строим фигуру будущей куклы. Поэтому нам важны такие точки как: линия плеч, линия под грудью, линия середины локтевого сустава, линия середины коленного сустава и т.д.

По аналогии строим остальные точки и линии. Например, стоим горизонтальную линию плеч. Линию середины колена и локтя, линию под грудью и т.д.

После того как все вспомогательные линии фигуры построены, можно начинать рисовать фигуру куклы. Фигуру куклы необходимо вначале нежно и аккуратно набросать. А обводить более уверенной линией потом, когда проверена анатомия и следование опорным линиям. Кроме того во фронтальном чертеже нужно соблюдать симметрию. В этом нам помогут клеточки бумаги или миллиметровки. Точка начала рисования, например, плеч должна начинаться на одинаковом расстоянии от линии роста. Так и ширину бёдер считаем и расстояние между ног, а затем и их толщину. Чтобы не слишком замучится с точками - фигуру можно сначала полупрозрачно набросать карандашом, а только затем отразить лучшую сторону её за линию роста, отсчитывая клетки и исправляя неудачную сторону (это можно сделать с помощью согнутого по линии роста листка, прислонённого к окну). Посмотрите на иллюстрацию, как вы видите я отступила от линии роста по 2 клетки для рисования головы и обозначила точки, чтобы построить эллипс, вписывающийся в голову, а затем поставила точки углов челюсти и подбородка. Только после этого я соединила точки линиями. Аналогично построена и шея.

После того как нарисована фигура фронтального чертежа, по линиям необходимо так же построить и профильный. Разница лишь в том, что не обязательно рисовать руки. Достаточно грамотно обозначить плечо. Так же ориентируемся по линиям от фронтального к профильному чертежу и расставляем точки, а затем рисуем. Стараемся, чтобы линия роста делила профильный чертёж пополам.

Так же можно провести линии, которые покажут где в профильном чертеже будут находится нос, глаза, рот и т.д.

Рисование шарниров

Как только вы нарисовали фигуру в двух ракурсах, которая отвечает всем требованиям пропорций и соответствует вашим опорным линиям и симметрии, можно приступать к построению шарнирных соединений. И в первую очередь нужно понять как работает шарнир.

Во-первых, шарнир не просто так назван в честь шара. Он всегда в своей основе имеет сферу. И сколько бы вы не делали видов шарниров- за основу всегда берите сферу. Именно её стачивают и долепливают, чтобы получить любой вид шарнира (с этим можно поспорить только глядя на грибовидный шарнир, и то его шляпка - это полусфера).

Во-вторых, нужно ясно усвоить правило подвижности шарнира. Чем больше освобождено от приёмника тело шарнира, тем больше подвижности он может выдать (иногда даже слишком много =)). Это правило можно проверить на бусине и трубочки от коктейля, например. Поэтому шарниры не должны быть маленькими. Они должны быть максимально крупными, но при этом максимально вписанными в чертёж.

В третьих, для того чтобы кукла стояла вам нужно правильно расположить шарнир и на фронтальном чертеже и на профильном. В профильном для устойчивости куклы в коленях, например, часто чуть отводят шарнир назад, чтобы он побольше выпирал под коленом. Кроме того, есть ещё такие вещи как стопперы. Это стыкующиеся части стенок шарнироприёмника и насечки на нерабочей области шарнира.

Чтобы яснее понять все эти заморочки с шарнирами, лучше взять большую бусину и на ней хотя бы из пластилина налепить пробную детальку и вторую, с приёмником. Ну, например, ногу без ступни. И править её до тех пор, пока не понравится.

Для начала лучше всего брать простые одинарные шарниры. Итак, теперь во фронтальном чертеже необходимо симметрично начертить круги шарниров. Симметрию соблюдаем так же через линию роста по клеткам и конечно не забываем, что размер шарниров парных деталей одинаковый. Например, шарниры в плечах. Сильно нажимать на карандаш не стоит, чтобы была возможность изменить размер. Одно из важных условий прорисовки шарниров - они должны быть на одной линии. Т.е. мы рисуем один шарнир. От его верхнего и нижнего края проводим к профильному чертежу и сквозь фронтальный строгие горизонтальные линии. В их границах будут строится остальные два таких шарнира.

При рисовании шарниров нужно представлять в своём сознании как он будет функционировать. Не важно новичок вы или нет - это необходимо. Если вы не можете это сделать - лепите из пластилина с бусинами пробник этого соединения. Иначе проблем с подвижностью не избежать. Ещё полезно зарисовать шарнир и его предполагаемую динамику (сгиб, разгиб). В таком деле нельзя спешить, если нужен действительно хороший результат. Так мучится вам придётся только один раз - дальше вы уже просто поймёте принцип и следующая кукла пойдёт гораздо легче. Начинать всегда очень тяжело.

(рисунок 3)

Нюансы прорисовки шарниров и их крепления:

1. Шейный шарнир больше прикрыт спереди подбородком и меньше прикрыт сзади, в районе затылка. Челюсть плавно облегает шарнир спереди.

2. Бедренные шарниры облеплены формой ягодиц. Крайняя точка ягодиц ниже паховой области. Ягодицы должны выглядывать из под лобка спереди.

3. Плечевой шарнир по отношению к заготовке плеча ложится чуть косо. Т.е. внутри резинка будет идти буквой Г, а выпрямляться только тогда, когда кукла разводит руки.

Мы прорисовали шарниры везде. Хочу уточнить нюанс. Мы видим, что в профильном чертеже шарнир бедра явно мал. В случае такой нестыковки у другого человека, я бы посоветовала увеличить шарнир. Но в нашем случае, я хочу соблюсти детскую фигуру, поэтому я утончу ногу в профиле и уменьшу попу. В этом случае шарнир не должен потерять в функционале и соблюдёт задумку. Однако, я не советую использовать этот чертёж как рабочий. =) Думаю бедренные шарниры будут ограничены.

Уточнения фигуры я буду делать по новой, другим цветом (что и вам советую), так же по новой буду обозначать стенки приёмников, будущие прорези и другие технические детали. И именно ввиду такого количества построений нам и нужно рисовать еле нажимая на карандаш.

Как вы видите с обозначением фигуры куклы, появляются всё новые необходимости прочерчивания линий. На этот раз нужны горизонтальные линии от некоторых шарнироприёмников. В нашем случае я показываю пример на приёмнике в щиколотке и колене.

По аналогии достраиваем остальную фигуру. Не забываем мысленно представлять себе 3D модель нашего чертежа и попутно изучать чужих кукол, чтобы понять как должны выглядеть шарнироприёмники. С ними у новичков самые большие проблемы (см. рисунок 3 ). Я немного подняла линию паха, т.к. попа в профиле должна быть ниже паховой линии!!!

Следующим шагом будет наметка толщины стенок и наметка протяжённости резинки. Толщина стенок определит форму вашей болванки, которую вы будете оборачивать в глину или пластик, чтобы создать толщину стенок по чертежу (я отметила оранжевым, закрасила в форме болвана ). Самая сложная получится в голове. Так как она обхватывает шейный шарнир.

Резинка должна ровно проходить через тело. Особенно следите за ногами, а точнее коленями. Резинка должна строго прямо проходить через всю ногу. Проходящая на чертеже резинка подскажет вам где именно и под каким углом делать отверстия. Помните что смотреть расположение её нужно на обоих ракурсах (я отметила её зелёным ).

Вот мы построили первый осмысленный чертёж! ^_^ Ура!

На этом построение чертежа закончено! Удачи в начинаниях! ^_^

Работа над занимает достаточно много времени, которое может исчисляться месяцами: нужно слепить тело, проработать анатомию, вписать шарниры в анатомию тела, так чтобы они смотрелись гармонично и работали хорошо. Дальше уже идет работа над образом куклы – лепка лица, кистей рук, роспись, парик и одежда.

Миниатюрная в плане работы ничем не отличается от куклы обычного размера. Разве что требуется большая точность и аккуратность движений, особенно при работе над лицом, стопами и кистями рук куклы.

Лепка кистей

Для изготовления миниатюрной шарнирной куклы зачастую используется специальный запекаемый пластик Fimo Puppen miniature , он обладает увеличенной прочностью, отличной памятью и после полного запёка деталей приобретает определенную степень упругости. Этот пластик достаточно интенсивного цвета, что не всегда подходит под задуманный образ, поэтому в своей последней работе я использовала пластик Fimo porcelain .

Лепку кистей шарнирной куклы я начинаю с формирования заготовок для обеих рук. Для этого из пластика я формирую две детали в форме «лопаточки» (фото 1), с ручкой, за которую мы будем держать деталь в процессе работы, и со сплюснутым концом, который разрезаю маникюрными ножницами на 4 части (фото 2) – это будут пальцы. Дальше, каждую часть я скатываю в «колбаску» (фото 3), при этом они становятся тоньше и вытягиваются. Нужно следить за тем, чтобы эти части не оторвались от основы. Ориентируясь по лицу куклы (можно заранее нарисовать схему для руки), определяю длину пальцев, отделяю лишнее и сужаю каждый пальчик.

После этого я придаю примерное желаемое положение пальцам (фото 4,5) и делаю полузапек детали. Для каждого пластика, с учетом особенности печки, подбирается своя температура. Я использую аэрогиль и делаю полузапёк деталей 10 минут на 95 градусах (не разогревая предварительно).

Если для обычного размера куколки ручку можно вылепить сразу или слепить отдельно пальчики и затем вставить их в ладонь, то при работе с миниатюрными ручками я действую методом отсечения лишнего. Самым кончиком макетного ножа я, очень аккуратно, срезаю все то, что мне кажется лишним – придаю рельеф пальцам, уточняю их изгибы с внутренней и внешней стороны (фото 6). Лезвие должно быть острым. После первого полузапека действовать нужно особенно аккуратно, дальше пластик будет чуть прочнее и работать будет проще. Затем я долепляю пластик (примазывая стеком) там, где мне кажется это необходимым – например, фаланги пальцев с внешней стороны, намек на сухожилия с тыльной стороны ладони и тд (фото 7). Снова делаю полузапек. Этот процесс повторяется до достижения нужного результата. Так же лезвием ножа я выравниваю поверхность – совершаю скоблящие движения (в направлении от себя), лезвие при этом расположено под углом к поверхности примерно в 30-40 градусов(фото 8).

После того как готовы 4 пальца, я уточняю форму кисти и прорабатываю ладонь – формирую подушечки (вырезаю, долепляю) и наношу кончиком лезвия основные линии на ладонь. Затем я шлифую кисть мелкой шкуркой (1000 дисп). Теперь я могу сформировать большой палец. Прилепляю кусочек пластика, одновременно формируя на ладони соответствующий бугорок (фото 9,10), и работаю дальше, так же как и с другими пальцами.

Дальше я наношу мелкие царапинки на фаланги пальцев с тыльной стороны ладони и формирую ногти. В отличие от работы над ногтями для обычного размера кукол (обозначается форма ногтя, срезается пласт на ногте с увеличением толщины среза ближе к лунке ногтя, ближе к концу пальца срезается пластик по бокам от обозначенного ногтя – тем самым возвышается пластина ногтя) в миниатюре достаточно просто срезать верхнюю часть пальца до обозначенного места – делать это нужно очень аккуратно.

После этого я наношу на руку кисточкой совсем немного масла Sculpey , даю полежать минут 5 – поверхность пластика немного размягчается и это позволяет сгладить оставшиеся шероховатости, уделяя внимание местам между пальцами (разглаживаем кисточкой). Делаю полузапек, после чего отрезаю хвостик (фото 11), за который так удобно было держать руку в процессе работы и формирую шарнир.

Прорези в стопах и кистях, вставка перемычек

Прорезь в шарнире влияет на свободу движения детали, поэтому нужно определить крайние точки прорези. Для этого я прикладываю стопу к голени и отмечаю на шарнире крайние точки в максимальном положении (фото 12,13) – крайняя точка отмечается на линии, мысленно проведенной через центр голени (так будет проходит резинка).

В отмеченных крайних точках я высверливаю отверстия сверлом (1мм диаметр). При этом, в отличие от сверления прорезей в остальных шарнирах куклы, направление сверла идет не к центру шарнира, а чуть ниже (фото 14). Это делается потому, что через центр шарнира будет проходить перемычка (фото 15), за которую будет цепляться резинка, для этого нужно, чтобы отверстия крайних точек встретились чуть ниже перемычки. Далее я просверливаю тем же сверлом отверстие с боку стопы, проходящее через центр шарнира (фото 15), при этом я контролирую выход сверла из детали, прикрывая его пальцем, это позволяет более аккуратно справиться с этой задачей. Затем я вырезаю прорезь (фото 16) – для облегчения вырезания можно просверлить еще одну промежуточную точку (нужно следить, чтобы все отверстия проходили в одной плоскости).

Прорези в кистях рук я делаю аналогичным образом (фото 17,18).

Затем я вставляю перемычки. Их я делаю из вязальной проволоки диаметром 1мм, что очень удачно подходит для отверстий высверленных сверлом такого же диаметра. Для этого я кусачками откусываю кусочек проволоки, длинной чуть меньше длинны самого отверстия, чтобы края проволоки оставались внутри шарнира.

При работе с шарнирной куклой обычного размера в отверстия с проволокой обычно закапывается супер-клеем, но для миниатюрной шарнирной куклы этого не требуется, так как натяжка резинки не такая сильная. Я использую слегка расплющенный конец перемычки для того чтобы зафиксировать проволоку внутри шарнира – конец немного шире отверстия и достаточно острый для того чтобы врезаться в пластик при продвижении проволоки внутрь (фото 19). После этого я замазываю пластиком отверстия с краями перемычки и делаю полузапек.

Дальше я тонирую шарнирную куклу маслом и делаю окончательный запек, согласно характеристикам пластика. На последнем этапе полного запека, можно незначительно кратковременно (2-3 минуты) увеличить температуру для прочности (требует предварительного теста на кусочке пластика). Детали вынимаю, когда пластик полностью остыл. После этого добавляю акценты пастелью и расписываю лицо акварельными карандашами и закрепляю фиксативом (фото 20,21).

Сборка куклы

Еще на этапе полузапека я высверливаю изнутри головы куклы отверстия под глаза (фото 22) –(такие сверла разного диаметра продаются в магазинах для ювелиров).

Для фиксации глаз я использую специальный воск, из которого я формирую «бублики» и одеваю их на глаза (фото 23), слежу затем чтобы центр глаза оставался чистым (блестящим). Вставляю подготовленные глаза в голову (фото 24), при необходимости используя пинцет и приминаю воск. Устанавливаю взгляд куклы (фото 25)

Для натяжки рук я делаю петлю из спандекса без оплетки, длинна которой чуть больше, чем длинна натягиваемых деталей (фото 26) (длинна петли определяется опытным путем, в зависимости от упругости резинки). Используя тонкую медную проволоку (из телефонного провода) я протягиваю петлю под перемычкой в кисти (фото 27). Получается петля сложенная пополам, то есть резинка в 4 слоя (фото 28). Дальше проволокой объединяются 2 конца петли и протягиваются через предплечье и плечо (фото 28).

Вытянутая резинка фиксируется зубочисткой. Обе руки протягиваются проволокой в грудную часть и вытягиваются в центральное отверстие, где фиксируются зубочистками (фото 29).

Обычно при натяжке рук больших кукол используются крючки, которые одним концом цепляются за перемычку в кисти, а другим концом за петлю резинки, и резинка тянется через грудину из одной руки в другую. Резинка заранее отрегулирована, что обеспечивает хорошую натяжку. Но в миниатюрных куколках для использования крючков пришлось бы делать достаточно широкие прорези в кистях, что было бы не очень красиво. Просто завязать резинку в центре грудины, так чтобы была хорошая натяжка, тоже не получится из-за размера. Поэтому я использую крючок, соединяющий в грудине две, заранее отрегулированные, петли (фото 30).

Натяжка ног так же осуществляется на петли, как и натяжка рук. В этом случае немного сложнее продеть петли через перемычку – я ввожу петлю пинцетом под перемычку, а с обратной стороны поддеваю иголочкой (фото 31,32). Далее петля сложенная пополам протягивается последовательно через детали ноги, туловища, грудины и выводится через шею, где фиксируется зубочисткой (фото 33).